Geschiedenis Podcasts

Modder op de Kokoda Trail

Modder op de Kokoda Trail

Modder op de Kokoda Trail

Deze foto geeft een idee van de verschrikkelijke omstandigheden op de Kokoda Trail, terwijl een groep Australische soldaten door de modder sjokt.


Walkopedia-beoordeling

  • Walkopedia-beoordeling85
  • Schoonheid 28
  • Natuurlijk belang 16
  • Menselijk belang 16
  • Charisma 28
  • Negatieve punten 3
  • Totale beoordeling 85
  • Opmerking: minpunten: waarschijnlijk slecht weer en zware omstandigheden, zware lasten om te dragen.

Vitale statistieken

OVERZICHT VAN DE LOOP

De Kokoda Trail loopt 96 km door het doorweekte, ruige landschap van het regenwoud van Papoea-Nieuw-Guinea en is de enige route door het Owen Stanley-gebergte. Oorspronkelijk bekend als de "Overland Mail Route", of de "Buna Road", en in de jaren 1890 gebruikt voor toegang tot de Yodda Kokoda-goudvelden, is het nu vooral bekend als de plaats van enkele bijzonder onaangename veldslagen in de Tweede Wereldoorlog tussen Australische en Japanse troepen.

De Kokoda Trail is de laatste jaren een soort Australische pelgrimstocht geworden. Als Gallipoli de eerste militaire test was voor het jonge Australische Gemenebest, dan was de Japanse dreiging in de Tweede Wereldoorlog (en de Kokoda Trail-campagne in het bijzonder) de eerste keer dat het geconfronteerd werd (of in ieder geval geloofde dat het werd geconfronteerd) met een directe bedreiging voor de nationale veiligheid. Vanuit Port Moresby, aan de zuidflank van Nieuw-Guinea, zouden de Japanners een basis hebben gehad van waaruit ze de uitgestrekte kustlijn van Queensland konden bereiken, en Australië geloofde oprecht dat dit hun uiteindelijke doel was.

De bredere betekenis van de campagne is nu fel bediscussieerd: historici hebben onlangs betoogd dat er nooit een echte bedoeling was om Australië binnen te vallen, en zelfs de pogingen van Japan om de aanvoerlijnen af ​​te sluiten en Australië te isoleren van haar bondgenoten werden al in het begin opgegeven. Juni 1942. In een poging om de ervaring van de wanhopige oorlogvoering van de Kokoda-campagne vast te leggen, is het misschien voldoende om te weten dat dit voor Australische soldaten echt een gevecht voor hun land was.

Op 21 juli landden Japanse troepen in de haven van Gona, in het toenmalige door Japan bezette Nieuw-Guinea, en begonnen hun opmars naar Port Moresby. Een eerste confrontatie in Awala, al op 23 juli, dwong de Papoea-infanterie en de 39e bataljons terug naar het dorp Kokoda, en nachtelijke gevechten op de 28e en 29e dwongen een verdere terugtrekking.

De volgende twee weken zagen een meer gezamenlijke geallieerde inspanning: zware verliezen werden geleden in een mislukte poging om Kokoda te heroveren, en de Australiërs slaagden erin verschillende Japanse aanvallen af ​​te houden. Ze werden gedwongen terug te keren naar Isurava, maar kregen hier wat ademruimte en de mogelijkheid om versterkingen op te bouwen, toen de Japanners niet zoals verwacht hun voordeel uitoefenden. Versterkingen waren welkom, maar konden het fundamentele bevoorradingsprobleem niet oplossen. Net als vandaag was de Kokoda Trail alleen te voet bereikbaar, en het bevoorraden van een leger diep in het ruige terrein was een logistieke nachtmerrie.

Op 26 augustus, een maand nadat de gevechten waren begonnen, hervatte de Japanse opmars en besloot het Australische bevel zich terug te trekken. Ondertussen begon de bevoorradingssituatie te veranderen: de organisatie van de Australiërs was verbeterd en hun bevoorradingslijnen waren ingekort. Nu werden de Japanners geconfronteerd met alle moeilijkheden van een lange en kwetsbare aanvoerlijn door moeilijk, vreemd gebied.

Ondanks toenemende druk van het opperbevel thuis, hadden de Australische troepen onder brigadegeneraal Selwyn Porter Port Moresby in het zicht bij Imita Ridge, voordat hun terugtocht tot stilstand kwam. Binnen een week had generaal-majoor Tomitaro Horii orders ontvangen voor een Japanse terugtrekking uit Kokoda, na een rampzalige nederlaag voor de Amerikanen op de meer dan 1000 km verderop gelegen Salomonseilanden.

Twee Australische brigades bestookten de Japanse troepen helemaal terug naar de kust, met bittere gevechten op tal van verdedigingspunten, waaronder Templeton's Crossing en Eora Creek. Echter, terwijl ze oprukten, waren veel van de vijandelijke doden die ze tegenkwamen duidelijk gestorven door honger en ziekte in plaats van in actie. Er was ook bewijs van kannibalisme, op de lichamen van zowel Japanners als Australiërs.

Op 16 november viel een gezamenlijke Australisch-Amerikaanse troepenmacht de Japanse verdediging aan de kust aan. Na een lange, langdurige en kostbare strijd in het gebied van Buna-Gona behaalden ze eind januari eindelijk de overwinning. Gedurende de twee maanden werden 2.300 geallieerde soldaten gedood en meer dan 6.000 Japanse soldaten.

De Kokoda Track Campaign en de daaropvolgende Slag om Buna-Gona waren de eerste echte controles op de expansie van Japan in de Stille Oceaan. De slopende aard van oorlogvoering in de Papua-regenwouden, waarin dodelijke vijanden meters verwijderd konden zijn voordat je wist dat ze er waren, gecombineerd met een vaak diep gevoeld racisme aan beide kanten om een ​​brutaal conflict te creëren. Genade werd zelden verleend, en goed gepubliceerde vermeende wreedheden begaan door de Japanners (voornamelijk de moord en kannibalisme van krijgsgevangenen) dienden om de Australische woede op te wekken.

De verering van geallieerde soldaten hier (geprezen als de redders van Australië) is, hoewel misschien begrijpelijk, vaak een belemmering voor een goed begrip van de Kokoda-campagne. Verder geeft de netelige relatie tussen Australië en zijn recente racistische verleden een extra gewicht aan discussies over houdingen en acties jegens zowel de Japanners als de inheemse Papoea's.

In poëzie geprezen als de "Fuzzy Wuzzy Angels", werkten veel Papoea-Nieuw-Guineanen langs de Kokoda Track om gewonde soldaten te vervoeren en te verzorgen: er is geen geval bekend van een gewonde soldaat die werd achtergelaten door de vervoerders, en de toewijding en het medeleven die ze toonden was vaak opgemerkt door overlevende Australische soldaten. Veel accounts schaatsen echter over de beschuldigingen van dwang en zelfs executie door het Australische leger in niet-ondersteunende dorpen.

Wat niet kan worden ontkend, is dat, naarmate de mythen van Kokoda zijn gegroeid, het verhaal heeft geleid tot een enorme toename van bezoekers aan Papoea-Nieuw-Guinea. In 2001 liepen 76 mensen over de Kokoda: in 2008 was dit gestegen tot 5600. Sommige veelbesproken sterfgevallen in 2009 - sommige door natuurlijke oorzaken, andere door een vliegtuigcrash - stopten tijdelijk de groei in aantal, maar hadden als positief neveneffect een bemoedigende investeringen in infrastructuur. Er is ook steeds meer druk uitgeoefend om de hulp aan het lokale gebied te verbeteren, na de rampzalige mislukking van verschillende projecten die voor 2010 waren gepland.

De meeste beginnen de wandeling vanuit het dorp Kokoda, gelegen op een prachtig plateau met uitzicht tot ver over de dichte, vochtige regenwouden van het Owen Stanley-gebergte. Om hier te komen, moet je een klein vliegtuigje nemen naar de landingsbaan van het dorp. Vanaf hier is het een korte wandeling naar het Kokoda-monument en de eigenlijke trailhead.

Het eerste deel is een relatief rustige introductie op het pad, een lange, gestage helling door oude palmolie- en rubberplantages naar de kleine dorpjes Kovelo en Hoi. Na Hoi leidt een veel steilere klim omhoog naar de Owen Stanley Range, langs een heuvelrug naar Deniki. Hier, vanaf de eerste positie waar de Australiërs zich moesten terugtrekken, openen zich prachtige, enorme uitzichten over de Kokoda-vallei.

Nog een paar uur wandelen langs een modderig voetpad brengt je naar Isurava. De locatie van het dorp Isurava is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog verschillende keren veranderd. De meeste dorpen in het gebied zijn tijdens de gevechten onbewoonbaar geworden en zijn op verschillende locaties herbouwd. Isurava is een natuurlijke stopplaats en u kunt genieten van de eerste van vele nachten in een comfortabele dorpshut.

Het slagveld zelf, met zijn bewegende monument, ligt op een korte wandeling van het dorp. Ga vanaf hier verder op het pad, met uitzicht op de Eora-vallei, naar Alola. De uitzichten zijn hier prachtig en strekken zich uit over bergen met een dikke laag bos en de vaak mistige vallei daarachter. Door kreken en rivieren over te steken en de beklimmingen en afdalingen voort te zetten die dit pad kenmerken, bereikt u Eora Creek en uiteindelijk Templeton's Crossing.

De etappe na Templeton's Crossing omvat het hoogste punt van de Kokoda Track, op Mount Bellamy, met dienovereenkomstig prachtige panorama's van het omliggende platteland. Gaandeweg wordt de baan echter steeds modderiger en is een nacht op grotere hoogte merkbaar kouder. In de buurt van de camping hier, bij "Digger's Camp", ligt Myola, een vlakke vlakte die door de Australiërs werd gebruikt als tijdelijke landingsbaan om voorraden binnen te halen.

De uitzichten verderop langs het pad zijn weer adembenemend - over talloze kleine dorpjes naar de verre Imita Ridge. Het pad loopt hier grotendeels door open grasland, zonder bescherming tegen de zon, maar het is in ieder geval een gestage afdaling. Een korte, steilere afdaling wordt gevolgd door een laatste korte klim. Dit gedeelte is een van de meest vermoeiende, en de meeste wandelaars brengen een middag en nacht door in Efogi voordat ze de volgende dag de klim naar Mission Ridge en Brigade Hill ondernemen.

Vanaf Brigade Hill, de plaats van een belangrijke veldslag, is er nog een afdaling en klim naar het dorp Menari. Het pad gaat bergopwaarts, naar Menari Ridge en nog meer prachtige uitzichten, dit keer achter je. Een glibberig pad brengt je langs de bergkam naar de natte, moerassige bodem van de Nauro-vallei (muggen zijn hier een echt probleem, zorg ervoor dat je voldoende bescherming hebt tegen door muggen overgedragen ziekten zoals malaria en knokkelkoorts).

De laatste delen van de tocht weerspiegelen enkele van de bredere thema's: heel veel modder, eindeloze beklimmingen en afdalingen en een aantal ontroerende historische locaties en gedenktekens. Er zijn genoeg rivierovergangen, dus verwacht niet dat je schoenen droger worden: deze etappes zijn oncomfortabel en vaak moeilijk. De laatste dag omvat een klim naar de top van Imita Ridge, waar de terugtrekkende Australische troepen uiteindelijk tot stilstand kwamen. Na acht of negen dagen wandelen door moeilijk terrein, eindigt het pad bij Ower's Corner.

Wandelaars kunnen vaak een warm welkom vinden in de dorpen die langs het pad zijn verspreid. Het is echter de moeite waard om rekening te houden met de complexe relaties van het gebied. Dorpelingen hebben vaak hun woede getoond (misschien terecht) over het falen van regeringen in zowel Australië als Nieuw-Guinea om te zorgen voor een ondersteunende en duurzame benadering van de Kokoda Trail, en de houding ten opzichte van toeristen kan gemengd zijn.

Port Moresby, 50 km van het einde van het pad en de hoofdstad van Papoea-Nieuw-Guinea, wordt momenteel door de Economist's Intelligence Unit vermeld als de op twee na slechtste stad ter wereld (alleen voor het door armoede geteisterde Dhaka en het door oorlog verscheurde Damascus). Met een werkloosheidspercentage van 60% en gedomineerd door bendes (bekend als Raskol-bendes), zijn de niveaus van gewelddadige misdaad buitengewoon hoog. Reizigers wordt geadviseerd niet alleen door de straten te dwalen, en zeker niet 's nachts.

Een opmerking: Trail of Track? Debat woedt over de exacte benaming van het pad van Kokoda naar Fort Moresby. "Trail" lijkt te hebben gewonnen, hoewel sommigen beweren dat dit een Amerikanisme is. Zoals het er nu uitziet, lijkt het acceptabel, en op het monument in Ower's Corner worden beide gebruikt (één aan elke kant).


In juli rukten de Japanners op over Nieuw-Guinea vanuit het noorden, langs de Kokoda, de enige begaanbare weg die de noordkant van het eiland met de hoofdstad Port Moresby verbond. Als de Japanners erin slaagden Papoea-Nieuw-Guinea in te nemen, liep Australië zelf het risico van een invasie.

De geallieerden lanceerden hun offensief in juli, toen Amerikaanse en Australische troepen zich verenigden om te proberen Nieuw-Guinea vanuit het zuiden te heroveren. Op dit punt waren de Japanners bijna de gehele lengte van de baan gevorderd. Wat volgde was een van de duurste veldslagen van het Pacifische theater. Duim voor modderige duim vochten de geallieerden om de Kokoda te heroveren en de Japanners terug naar de zee te duwen.

Duizenden lokale Papoea's vochten aan hun zijde, zowel als soldaten als als dragers om voorraden, munitie en gewonden te vervoeren. Vrouwen, kinderen en ouderen vluchtten diep de bossen in en verstopten zich maandenlang terwijl de gevechten hun huizen, tuinen en heilige plaatsen verwoestten.

Na 6 maanden lagen meer dan 2.000 Australiërs, 1.300 Papoea-Nieuw-Guineanen en 13.000 Japanners dood, veel van hun lichamen verloren in de modder van de jungle.

Papoea vervoert een gewonde man langs het spoor. Foto © George Silk / Public Domain & the Australian War Memorial


Het Kokoda-spoor

Het spoor
De Kokoda Track is een lange, dunne baan die door de dichte vegetatie van het ruige berggebied van Papoea-Nieuw-Guinea loopt.

De omstandigheden op de Kokoda Track waren verschrikkelijk voor zowel de Australische als de Japanse soldaten in 1942. De smalle onverharde weg klom steil op zwaar beboste bergen en daalde vervolgens af in diepe valleien verstikt door dicht regenwoud. De steile hellingen en de dichte begroeiing maakten beweging moeilijk, vermoeiend en soms gevaarlijk. Vlijmscherp kunaigras scheurde aan soldatenkleding en sneed in hun huid. De gemiddelde jaarlijkse regenval over het grootste deel van het Kokoda-pad is ongeveer 5 meter (16 voet), en dagelijkse regenval van 25 centimeter (10 inch) is niet ongewoon. Toen deze regen viel, losten onverharde wegen snel op in kuitdiepe modder die de soldaten uitputte nadat ze er honderden meters doorheen hadden geworsteld. Kleine stroompjes in de bergen werden al snel bijna onbegaanbare stromen toen de regens begonnen te vallen.

De bevoorrading was een nachtmerrie, omdat elk stuk voedsel, munitie en uitrusting door de mens langs de baan moest worden vervoerd of door de lucht moest worden gedropt. Hitte, drukkende vochtigheid, muggen en bloedzuigers droegen bij aan het ongemak van de door de regen doordrenkte soldaten die vaak zonder voldoende voedsel zaten.

Als u meer wilt weten over deze keerpuntcampagne, kunt u dit doen door deze link te volgen.
Je zou ook langere maar zeer gedetailleerde en informatieve artikelen kunnen gebruiken Kokoda Trail 1 en Kokoda Trail 2.

Track of Trail

Hoewel de officiële naam '8220Kokoda Trail'8221 is, hebben we ervoor gekozen om '8220Kokoda Track'8221 te gebruiken. Het bedrijf vindt het woord “track'8221 meer Australisch dan “trail'8221. Als je naar de bijgevoegde foto's kijkt, zie je dat aan de ene kant van de toegangsboog bij Owers'8217 Corner “Trail'8221 staat, terwijl op de andere “Track'8221 staat.

Owers'8217 Corner naar Kokoda of Kokoda naar Owers'8217 Corner

Dit is een persoonlijke keuze, maar om de een of andere reden geloven mensen dat het 'makkelijker'8221 is om van Kokoda naar Owers'8217 Corner te gaan. Het maakt niet uit hoe mensen reizen, het is nog steeds inspannend. De voordelen om van Owers'8217 Corner naar Kokoda te gaan zijn als volgt:

  • De Australische troepen vertrokken allemaal vanaf het zuidelijke einde en als zodanig zul je in hun voetsporen treden'8217
  • Je eindigt eigenlijk op Kokoda Station en niet op Ower's8217s Corner waar alleen een park is
  • U verblijft een nacht en een dag in Kokoda waardoor u voldoende tijd heeft om het museum te bezoeken.
  • Het is veilig om rond Kokoda Station te lopen, waar u geen prikkeldraad zult zien?
  • De kosten van een verblijf in Kokoda in vergelijking met Port Moresby zijn aanzienlijk minder
  • Het is het meest ontspannend om op het grasveld van het pension te zitten met een koud biertje of een ander drankje
  • Je hebt hier de tijd om je spullen grondig schoon te maken om te voldoen aan de douane. Dit is makkelijker in Kokoda dan in een motelkamer in Port Moresby
  • Je kunt artefacten kopen van de mensen van Kokoda. Traditionele artikelen zoals handgemaakte bilums van natuurlijke vezels kunnen worden gekocht met voorafgaande kennisgeving
  • Dit is een geweldige kans om je te mengen met de lokale bevolking, wat je niet zult kunnen doen in Port Moresby

Dit gezegd hebbende, zal het bedrijf hoe dan ook een trektocht organiseren. De kosten van een verblijf in Port Moresby komen bovenop de door het bedrijf vermelde prijs.

Getuigenissen

We gebruiken Kokoda Track Experience nu drie jaar en elke trektocht was geweldig. Elke reis hebben we 8 - 12 collega's genomen die allemaal enorm hebben genoten.


'Het was hij of ik'

Kokoda-veteraan George Palmer, tweede van rechts, op de foto van Damien Parer.

Het gezicht van de 96-jarige George Palmer is voor altijd verbonden met Kokoda. Hij was een van de zes soldaten wiens beeld werd vastgelegd door oorlogsfotograaf Damien Parer op een foto die een van de bepalende beelden van de Tweede Wereldoorlog-campagne zou worden.

"Deze man stond aan de kant van de baan en hij riep naar ons en hij zei: 'Chaps, zorg dat je genoeg modder rond je laarzen krijgt.' Nou, dat was duidelijk, het was er. Dus dat was helemaal niet moeilijk - we zaten kniediep in de modder. En het was Damien Parer. Ik had gewoon geluk', zei Palmer tijdens een bezoek aan het Australian War Memorial.

“We waren afgelost en we zaten in een enkele rij, ongeveer 50 van ons, want dat was alles wat er nog over was van het bataljon.

“Ik ben de tweede … en de man met de vilten hoed, hij was een man uit Gallipoli uit de Eerste Wereldoorlog. Hij verhoogde zijn leeftijd om daarheen te gaan en verlaagd om met ons mee te gaan, en hij was een geweldige kerel. Hij was eigenlijk een vaderfiguur voor ons. Hij was een geweldige kerel, echt waar.

"Ik had net mijn 21e verjaardag in juni gehad ... We hadden nooit gedacht dat foto de geschiedenis van de Kokoda Track zou blijven vastleggen."

Palmer heeft thuis een ingelijste kopie van de foto aan de muur hangen, een constante herinnering aan zijn tijd tijdens de Tweede Wereldoorlog en de vrienden waarmee hij in Kokoda diende.

Voor Palmer, die sinds het einde van de oorlog vier keer naar Kokoda is teruggekeerd, betekende partnerschap alles. 'De vriendschappen die je in het leger hebt gemaakt, waren geweldig', zei hij. “Ze waren anders dan gewone vriendschappen omdat je voor alles op elkaar vertrouwde. Het waren geweldige vrienden, echt heel goed.

“Toen je eenmaal buiten werking was, was het in orde. Het was verbazingwekkend hoe je je voelde toen je opgelucht was, en de Jappen waren slechts 100 meter verwijderd, en je voelde: 'Goh, je was hier veilig.' De dingen die gebeuren als je jong bent, denk ik.'

George Palmer: "Ik vond het de plicht van iedereen om dienst te nemen."

De zoon van Engelse immigranten, Palmer was slechts 20 jaar oud toen hij zich aansloot. Hij werkte als ijzerhandelaar voor de plaatselijke ijzerhandel in Korumburra in het land Victoria, en was bij zijn gezin toen hij de oorlogsverklaring op de radio hoorde.

"Ik vond het de plicht van iedereen om dienst te nemen," zei Palmer. “Mijn vader was in de Eerste Wereldoorlog geweest – hij was gedecoreerd en zwaar gewond – en mijn oudere broer zat in het leger, dus ik ging gewoon in het leger. Dat was in augustus 1941 in Victoria, waar ik vandaan kom.”

Palmer sloot zich aan bij D Company van het 39th Battalion en herinnert zich dat hij door de straten van Melbourne paradeerde voordat hij naar Nieuw-Guinea ging om garnizoensdienst te beginnen op het vliegveld van Port Moresby.

“Ik was in het kamp en ze riepen vrijwilligers op om naar Nieuw-Guinea te gaan – het was niet voor oorlogstaken, het was alleen voor bescherming – maar tegen de tijd dat we in Darley waren opgeleid en we rond nieuwjaarsdag in Moresby waren aangekomen 1942, de Japanners waren in oorlog en het was totaal anders', zei hij.

“We groeven loopgraven en we laadden boten, en we kregen heel weinig training. Maar toen we weggingen, stonden we in veel gevallen onder bevel van officieren uit de Eerste Wereldoorlog, en zonder gebrek aan respect voor hen waren ze oud en zouden ze nooit de rang hebben gehaald. Ze werden vervangen door jongere kerels die zich in het Midden-Oosten in actie hadden bewezen, en ze waren erg goed.”

Toen de Japanners in Gona landden, werden Palmer en de 39e naar Kokoda gestuurd. "We werden door een DC3 [transport] vliegtuig naar Kokoda gestuurd, maar konden niet landen vanwege het slechte weer," zei hij. "Vervolgens gingen we te voet naar Kokoda [en] het duurde vier dagen."

De Japanners begonnen hun opmars naar Port Moresby en bereikten uiteindelijk het dorp.

"Ons bataljon had geprobeerd Kokoda te heroveren, maar we waren overweldigd en we werden teruggeduwd naar Isurava", zei hij. “Tijdens de slag om Isurava vielen de Japanners golf na golf aan en onze commandant, luitenant-kolonel Ralph Honner, vertelde ons dat als het 2/14e Bataljon dat ons kwam aflossen niet zou komen, we over zouden zijn rennen die avond. Gelukkig kwamen ze aan en waren ze schitterend.”

Tijdens de slag hoorde Palmer berichten van grote aantallen Japanse troepen in het gebied. "We wisten dat we in de minderheid waren, hoewel we na verloop van tijd wisten dat ze geen voedsel meer hadden", zei hij. “Aanvankelijk hadden de Japanners maar genoeg voorraden voor 10 dagen vanaf de landing in Gona tot de aankomst in Port Moresby. Na verloop van tijd begonnen ze te bezwijken aan ziekte en gebrek aan voedsel en tropische ziekten.”

Na de Japanse terugtrekking en de verovering van het dorp Kokoda, zetten de 39e hun opmars voort en veroverden het dorp Gona in het noorden van Nieuw-Guinea.

Palmer herinnert zich één close call in het bijzonder. 'O ja,' zei hij. 'Ik ben nooit vergeten dat we op een plek in de buurt van Gona waren. Er waren van die struiken en een Jap liep recht voor me uit. Ik zal dat nooit vergeten. Ik heb hem natuurlijk neergeschoten. Maar tot op de dag van vandaag, weet je... ik heb zijn gegevens thuis, en ik ging naar de Japanse ambassade, en ik heb nog steeds het gevoel dat ik misschien meer had moeten doen om contact op te nemen met zijn familie en hun zijn spullen te geven. Ik heb zijn legerloonboekje, en wanneer hij voor het laatst loon had en zo. Ik had het misschien naar hen moeten sturen. Het was hij of ik. Maar hoe dan ook, dat was wat je deed."

Palmer werd medisch geëvacueerd naar Australië, waar hij tijd doorbracht in een herstellingskamp in Ballarat voordat hij terugkeerde naar Nieuw-Guinea. Tegen die tijd was de 39e ontbonden vanwege het grote aantal slachtoffers, dus trad hij toe tot de 2/1e veldambulance en bleef hij dienen tot hij in april 1946 werd ontslagen.

Hij herinnert zich een gevoel van opluchting toen de oorlog voorbij was. 'O ja, dat was het,' zei hij. “Maar het was moeilijker om terug te keren naar het gewone leven. Ik voelde me eigenlijk op de een of andere manier geneigd om in het leger te blijven, maar dat deed ik niet, ik trouwde in plaats daarvan, en we waren 70 jaar getrouwd.”

Hij zal nooit vergeten waar hij was toen de oorlog eindigde. "We waren net uit Wewak", zei hij. “Ik was naar het Wewak-gebied gegaan … [en] daar zag ik, denk ik, het treurigste wat ik tijdens de oorlog heb gezien. De Japanners waren geland op Aitape en er waren 3.500 gevangenen uit India. Ze moesten een brug bouwen, een weg aanleggen van Moa naar Moresby, en deze dag waren er zes van deze arme Indiase soldaten die door onze linies kwamen, en ze waren verschrikkelijk. Ik heb nog nooit een triester gezicht gezien dan zij. Ze waren in lompen, en een van hen was een officier, en hij hield een dagboek bij, dus hielden ze hem bij Wewak om te getuigen van oorlogsmisdaden. De andere 11 hebben ze op een vliegtuig gezet om naar huis te sturen en dat vliegtuig stortte neer. Het was ongelooflijk. Dat was dat, en hij was de enige overlevende. Dat soort dingen vergeet je nooit.”


Modder op de Kokoda Trail - Geschiedenis

Ik heb de vele foto's bekeken en ik zie dat velen geen beenkappen dragen, terwijl niet zo velen de volledige kniehoge exemplaren dragen van die kleinere die de modder enz. uit hun laarzen houden.

Zou graag willen horen van degenen die de Trail hebben ondernomen en hun aanbevelingen hebben betrekking op beenkappen?

Mijn dochter zit in het leger en haar commandant (die de baan heeft gelopen) adviseerde ons om alleen korte broeken te dragen die de modder uit je laarzen houden. Ik ga met zijn advies mee, want als ik in de tropen woon, kan ik je vertellen dat de knielange exemplaren erg warm en zweterig zouden zijn in de vochtigheid.

Wat je ook kiest, ik stel voor dat je erin traint. Ik kocht de langere en toen ik liep, merkte ik dat ze me uiteindelijk uitslag gaven. Na ongeveer dag 4 droeg ik gewoon mijn lange trekkingbroek en negeerde ze helemaal. De uitslag duurde eeuwen om weg te gaan en dat deel van mijn huid was daarna enige tijd zacht.

Maar goed, het is wat voor jou werkt. Zoals ik al zei train in wat je ook van plan bent te dragen, want ik deed het niet en betaalde de prijs.

In sommige gebieden is er lang gras en daarom denk ik dat sommige mensen de langere zouden kiezen. Ik vond ze ook vermoeiend om weer terug te komen op het niet gewend zijn om dit te doen. Gelukkig had ik een persoonlijke portier die meteen wist hoe het verder moest, maar voor de beginner was dit zelfs lastig.

Als de baan erg modderig is, zorgt het ervoor dat de modder niet in je laarzen komt, dus nog steeds een must om ze te hebben.

Zoals je op de onderstaande foto kunt zien, droeg mijn vriendin Bev lange slobkousen en had ze geen enkel probleem en hoorde ik geen klachten van haar.
DSC01228__Small_.JPG

ik heb de trektocht in november van dit jaar voltooid en ik droeg de langere beenkappen en ik zou ze iedereen aanbevelen. Ik kocht degelijke 'gore tex' kwaliteit beenkappen en ik vond ze helemaal niet zo heet of oncomfortabel om te dragen. (deze trektocht is 80% mentaal en 20% fysiek, als je denkt dat het een probleem gaat worden, zal dat ook zo zijn, ik had helemaal geen problemen met de langere beenkappen, sterker nog, ik gaf er de voorkeur aan).

Wat ik zag toen ik op de baan was, waren de korte beenkappen die slecht aan het been / de laars waren bevestigd (of helemaal niet) en ik had het voordeel dat er een enkel hoog (of een beetje hoger) diepe kreek / rivier of sloshy was dikke moerasmodder ik kon er rechtdoor lopen zonder problemen of vuil modderwater dat in mijn laarzen kwam.

Naar mijn mening is de kleine hoeveelheid warmte die je al dan niet extra voelt van langere beenkappen de minste van je uitdagingen. na een lange natte dag, geloof me, je wilt de BINNENKANT van je laarzen en voeten zo droog mogelijk.

als je nog andere vragen hebt over de trektocht, help ik je graag

Goedemorgen,
Ik was lid van trek # 390 in oktober 2007.
Ik droeg lange slobkousen - de gortex-variant.
Andere trekkers in onze groep droegen korte slobkousen.
Maar
We droegen allemaal een soort slobkousen.

Niemand van ons vond ze ongemakkelijk.
We waren het er allemaal over eens dat ze essentieel waren.

De hoeveelheid modder die ze van je benen en laarzen hielden, maakten ze essentieel.
Niemand van ons kreeg aanvallen van bloedzuigers, maar we zagen wel dat sommigen onze gangen probeerden aan te vallen.
Het aantal boomwortels op de grond dat slim is geplaatst om je te laten struikelen, betekent dat wanneer je valt om, je schraapt je schenen niet

's Avonds wasten we onze slobkousen in de beekjes en de hoeveelheid modder die eraf kwam was verbijsterend.
's Ochtends begonnen we om ongeveer 6.30 uur te lopen, dus de slobkousen waren meestal niet uitgedroogd van de was van de vorige avond en waren nog nat. Toch waren ze niet ongemakkelijk en waren ze binnen twee of drie minuten lopen warm.

Mijn advies: koop ze (ik raad lange aan), neem ze, draag ze, was ze elke nacht om te voorkomen dat de drukknopen verstopt raken.

Je zult er geen spijt van krijgen dat je ze hebt. Je zult er waarschijnlijk spijt van krijgen dat je ze niet hebt.

Nadat ik half november van dit jaar de baan had geprobeerd (de cycloon die PNG trof, sloot de baan terwijl we erop zaten) en droeg ik korte beenkappen. Ik had oorspronkelijk een paar halflange, maar vond ze een beetje ongemakkelijk. Degene die ik kreeg, kosten ongeveer €03610 en bedekten alleen de sokken en hielden de modder uit de laars/sokken. Zelfs toen ik door enkele van de modderige delen van de baan rende en enkele lokale kinderen volgde. Anderen in onze groep hadden soortgelijke en ze werkten goed.

Hé Ricko, ik heb de trekking half november van dit jaar voltooid.
Ben je Kokoda uitgelopen op bijvoorbeeld 11 november of zo?
Ik heb het vreemde gevoel dat je rond die datum in de groep zat die op weg was naar Deniki/isurava? Zo ja. We hebben elkaar gekruist tijdens de lange hete wandeling naar Kokoda (als je je herinnert dat je een trekkinggroep hebt overgestoken).

Dat is grappig, we hadden allemaal echt medelijden met jullie (aangezien we "doorgewinterde trekkers"" waren) en jullie plezier was net begonnen. We hadden nog meer medelijden toen de stormen kwamen, we zaten een extra dag vast in Kokoda en hoorden toen over de trekkingen die op het spoor vastzaten. Blij dat jullie er goed uitgekomen zijn.

Ik droeg beenkappen, korte variëteit. Ze hielpen wel om modder en stenen uit mijn laarzen te houden. Stel voor dat je ze eerst oefent terwijl je in warme omstandigheden loopt, en dan veel oefent om ze met je laarzen aan en uit te trekken.

Ik ben er noch lang noch kort van overtuigd, aangezien ik maar kort liep. Ik heb geen extra schade aan mijn onderbenen opgelopen door ze niet te dragen, dus ik ben er niet van overtuigd dat lange nodig zijn.

Ik hoop dat je niet te in de war raakt over de maat beenkappen die je moet dragen na het lezen van al je nuttige antwoorden. Ongetwijfeld hadden alle respondenten succes met de slobkousen die ze droegen en ik stel alleen voor dat je misschien grondig uitprobeert wat je denkt dat je zelf neemt
Mijn broer, zijn zoon en ik droegen allemaal plastic (van ebay voor ũ) en ze zijn vandaag net zo goed (bijna 3 jaar oud) als op de baan. Ze zijn uitstekend te wassen (drogen in 5 minuten) en gemakkelijk aan te trekken en je trekt ze gewoon omhoog terwijl je je sokken en schoenen aantrekt en trekt ze dan weer naar beneden over de bovenkant van je schoenen.
Mag ik je ook aanraden om vaseline tussen je tenen en rond je hielen te smeren, ik had en had geen voet-/schoenproblemen.


Trek de Kokoda Trail in Papoea-Nieuw-Guinea

Dit parcours van 60 mijl is een overgangsritueel voor Australiërs.

De Kokoda Trail is beroemd in Australië als de plaats van de belangrijkste strijd die burgers hebben gevochten - en gewonnen - tegen de Japanners in de Tweede Wereldoorlog. Nu is het trekken van het 60-mijlspad in Papoea-Nieuw-Guinea als een overgangsrite voor Australiërs. Toch weten maar weinig andere reizigers ervan. Natuurlijk doet Eruç, die het op zijn reis om de wereld trok, dat ook.

"Je bent in valleien, je bent in dichte jungle, bergkammen, rivierovergangen, veel modder", zegt hij. 'Je voeten veranderen in pruimen.' Het is ongetwijfeld een knieverzwakkende, vastberaden uitdaging. Slechts een paar afgelegen dorpen stippelen het pad uit, precaire houten bruggen steken woeste rivieren over, bergen rijzen genadeloos op tot ongeveer 7185 voet, en een gekmakende wirwar van kreupelhout dwarsboomt trekkers bij elke bocht. Om nog maar te zwijgen van het stoombad van de equatoriale hitte van het land.

Degenen die zich echter langs het pad wagen, krijgen een intiem beeld van een van 's werelds grootste grenzen, Papoea-Nieuw-Guinea, dat weinig is veranderd sinds Australiërs en Japanners hier vochten. Duik in diepe kloven gevuld met duizend tinten groen, op je tenen langs smalle richels, en bekijk de knipogende, lege oceaan net zoals soldaten dat zo'n 70 jaar geleden deden.

Plan deze reis: De Kokoda Track Authority biedt informatie over trekking en geeft gelicentieerde gidsen voor de Kokoda Track.

De Turkse ontdekkingsreiziger Erden Eruç heeft een indrukwekkend aantal primeurs verzameld. Hij was de eerste persoon die een oceaan overstak van het zuidelijk halfrond naar het noorden, de eerste die roeide van het vasteland van Australië naar het vasteland van Afrika aan de Indische Oceaan, en de eerste persoon die drie grote oceanen roeide. Maar zijn grootste prestatie werd gemakkelijk voltooid in 2012, toen hij de eerste officiële solo door mensen aangedreven omvaart van de aarde te voet, per fiets en per roeiboot voltooide, waarbij hij de hoogste bergen op zes continenten beklom. Zijn record staat op 5 jaar en 11 dagen.


Trek op een oorlogspad in Papoea-Nieuw-Guinea

We gingen de jungle van Papoea-Nieuw-Guinea binnen, uitgerust voor een onverschrokken reis naar het hart van de duisternis, met een tent en een week aan couscous en instantnoedels. Het brede karrenspoor dat we volgden, versmalde al snel tot een voetpad dat modderig door de bomen gleed, en het bladerdak boven onze hoofden sloot zich naar binnen en blokkeerde de zon.

So it was a surprise, at the end of our first day, to emerge into a clearing and find a pleasant shelter with a raised wooden floor and a corrugated iron roof. Not only that, but the elderly couple who looked after the guest hut sold us a dozen bananas and two fat cucumbers for 6 kina (about $2.25), and for a further 5 kina each agreed to cook an extra portion of whatever they were having for dinner — an enormous tub of German taro, sweet potato, corn and boiled choko greens, it turned out.

We were hiking the Kokoda Track, a 60-mile path across the otherwise impassable Owen Stanley mountain range that divides the north and south coasts of Papua New Guinea. During World War II, a few thousand ill-equipped Australians fought a desperate rear guard action along this trail against a much larger Japanese force, finally stopping them on a ridge almost within sight of the capital, Port Moresby.

Over the past decade, growing recognition of the exploits of these “ragged bloody heroes,” as the historian Peter Brune called them, on what was then Australian territory (Papua New Guinea is less than 100 miles north of the mainland) has turned the trek into a pilgrimage of sorts. About 5,600 Australians made the trek in 2008, up from just 76 in 2001, according to the Kokoda Track Authority, from schoolchildren to retirees, many with little hiking experience, motivated primarily by a sense of history and patriotism.

Numbers have dropped after an ill-starred 2009 season in which four hikers died of suspected heart attacks and a further 13 people died in a plane crash en route to the trailhead. In response, the governments of Australia and Papua New Guinea last year announced initiatives totaling 4.9 million Australian dollars (about the same in U.S. dollars) to improve safety and infrastructure along the trail. The result is an enticing anomaly: a wild route that runs through a remote jungle in a country almost devoid of tourist activity, yet has all the necessary facilities and services. The only prerequisites: a basic level of fitness and a sense of adventure.

Afbeelding

Still, detailed information about the trek’s amenities remains scarce — hence our surprise at the sturdy, spacious hut where we spent our first night. It was built by the Australian government at the site of one of the key battles in the campaign, a spot called Isurava that was unmarked and overgrown a decade ago but now has a stirring monument overlooking the valley below: four black granite pillars inscribed “Courage,” “Endurance,” “Sacrifice” and “Mateship.”

Over the next week, the trail climbed and then descended, the vegetation changing as we went. We slept under roofs thatched with sago palm, kunai grass, bamboo, banana and pandanus leaves. Sometimes the huts were in isolated clearings, other times in the heart of vibrant villages. The one constant was that our tents — and supply of instant noodles — stayed in our packs.

My wife and I had heard about Kokoda from Australian friends who were planning a visit. The trail, and Papua New Guinea in general, remain mostly unknown to hikers and travelers outside Australia. Even within Australia, most visitors sign on with tour companies specializing in all-inclusive 7- to 10-day itineraries led by Australian military buffs, with typical prices starting at 3,000 Australian dollars a person.

That most of Papua New Guinea’s scarce tourist dollars end up in the coffers of tour companies back in Australia has caused resentment among some residents. But we quickly learned than tackling the trail unaccompanied would be both a logistical nightmare and a cultural faux pas, since the route passes through privately owned tribal land and relies on the hospitality of the half-dozen villages along the route.

The solution to our moral and budgetary qualms came from a company called KoTrek, started by local guides after years of working for larger Australian tour companies. With their help, we arranged a bare-bones eight-day itinerary that involved a 30-minute commercial flight from Port Moresby to the northern town of Popondetta, followed by a bone-rattling four-hour ride in the back of a truck. By carrying our own gear and food, and by staying at the company’s family farm near Port Moresby before and after the trip, we got the price down to 1,100 Australian dollars each.

When I poked my head out of the iron-roofed hut on the morning of our second day, our guides, Andrew Yauga and Mack Kennia, were already boiling water over a small fire. Over breakfast, they sketched out the day’s itinerary, which would start with a couple of small creek crossings before descending to a larger river.

We had been warned over and over to prepare ourselves for two things: mud and hills hills and mud. While the highest point on the trail is a modest 7,000 feet, the accordionlike ridges and gullies mean you climb and descend more than 20,000 feet in total.

But it’s not the vertical that can break your spirit, we soon realized, it’s the horizontal — seeing the trail almost within arm’s reach in front of you, then realizing that you have to clamber 200 feet down a steep and muddy decline, wade through a stream or tiptoe across a slender log, then haul yourself back up the other side on wet clay.

As we walked, Andrew, who said he was leading his 100th trip along the trail, helped us see the route as it would have appeared during the war. We passed a hillside littered with debris from a Japanese plane crash, foxholes and slit trenches preserved in the stubborn clay, little piles of unexploded ordnance, rusted helmets and half-decayed army boots.

Most of our questions, though, were of a different sort. Which leaves and nuts could we eat? How did hunters corral and catch the wild pig we saw them carrying?

Answering this last query, Mack hacked a sapling from the undergrowth, sharpened it to a pig-puncturing point, and then — rearing back — launched it at the trunk of a distant tree, where it stuck fast like a prosthetic branch.

Over the next few days, the hike became a cross between a culinary tour and a survival course, with the two guides sharing information on what vegetation was edible, and plenty of sampling on our part. The highlight came at the halfway point, when we arrived in the village of Efogi early enough to arrange a few extra portions in the “mumu” one of the women was digging, again for 5 kina each. She wrapped a pile of football-size sweet potatoes in banana leaves then buried them in a hole with fire-heated stones, where they cooked for the afternoon.

“Everything we tell you,” Andrew had said, “we learned from our grannies.”

On our sixth night, we reached Ioribaiwa Ridge, the farthest point of the Japanese advance. We feasted on pawpaw fruit, okari nuts, taro, cassava and pumpkin tips, while watching a sunset billed — with good reason — as the most beautiful on the trail.

At the bottom of the ridge the next morning, we switched from hiking boots to sandals for a flat, low-lying section with 18 bridgeless creek crossings. A few hours later, we reached Goldie River, the 80-foot-wide final barrier on the trail — fortunately only waist-deep as there hadn’t been any recent heavy rains. Waving off Andrew and Mack’s offer to carry our packs across, we waded into the clear, swift-flowing water and dumped our packs on the other side.

We were now just an hour’s hike from the end of the trail, but we had a day’s leeway in our itinerary. So, as a light rain began to fall, we climbed up to the grassy banks of the river and, for the first time on the trip, pitched our tent. Then we stripped off our sweaty hiking gear and splashed back into the river, floating downstream on our backs as the rain pelted down.

The four of us sat up late that night, roasting starchy bananas on the campfire and talking about the unusual social dynamics of the Kokoda tourist business. While Australians pay lip service to the aid their soldiers received from the men they called “Fuzzy Wuzzy Angels,” it’s fair to say that the labor — often forced — of native carriers during the war remains an afterthought for most visitors.

Both Andrew and Mack have family members who served as carriers during the Kokoda campaign. After Andrew had been guiding for a few years, one of these “uncles” (a generic term for older relatives) took him aside and asked him how he felt about carrying bags for these Australians, cooking for them and serving them — repeating the history of half a century ago.

His answer was surprisingly matter of fact.

“This is a new generation,” he recalled telling the old man, “and I’m glad they’re interested in seeing our country.”


A guide to hiking The Kokoda Track, Papua New Guinea

A gruelling 96km track through the jungle of Papua New Guinea, that is so much more than just a hike. The site of a battle between Australian Soldiers and the Japanese during World War II, a hike that has so much meaning and history. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

A good 5 years ago now, 17-year-old Emma flew overseas for the very first time, and that plane took me to Papua New Guinea. Yep, you read that right. My first overseas trip was to PNG, to hike the Kokoda Track. Armed with a 20kg backpack full of hiking gear (that I had to carry), and a bunch of other students from my school, I was naïve and thinking, hey, this will be a piece of cake. Spoiler, it wasn’t a piece of cake. But It was one of the best experiences of my life. One of those experiences that shapes who you are as a person, that changes you.

When my school announced that they would be taking 12 students to do the Kokoda Track with the Duke of Edinburgh program, no one thought I would be going. I don’t think I even thought I would be. But a whole lot of testing later, there I was. The Kokoda Track was really my first taste of hiking, I’d never done much of it before. Particularly long, gruelling, multi day hikes. But, 6 years later, I’m an avid multi day hiker and that all stemmed from those 10 days in the jungle of Papua New Guinea. Since I’ve conquered Kilimanjaro, as well as Everest and Annapurna Base Camp, with plenty more plans for the future.

The Kokoda Track will easily be one of the most memorable, life changing things you can ever do. I can’t recommend it enough. Its easily one of the most epic hikes in the world. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

This blog contains affiliate links, which means that if you make a purchase through one of my links, I may make a small commission at no extra cost to you. I only recommend products and services that I have used and love.


Those Ragged Bloody Heroes : From the Kokoda Trail to Gona Beach 1942

The Kokoda Trail is part of Australian military folklore.

During July to September 1942 the Japanese set about the capture of Port Moresby by an overland crossing of the Owen Stanley Range, and a landing in Milne Bay. To oppose a force of 10,000 crack Japanese troops on the Kokoda Trail, the Allies committed one under-trained and poorly-equipped unit - the 39th Battalion, later reinforced by Veterans of the 21st Brigade, 7th Division AIF. These were then men of Maroubra Force.

The Australians put up a desperate fight. They withdrew village by village, forcing the Japanese to fight for every inch of ground. Finally at Ioribaiwa, the Japanese turned away, beaten and exhausted. The Australian soldiers' reward for their remarkable achievement was denigration by the High Command - General Blamey called them 'running rabbits'.

Then in December 1942 when the fighting at the beachheads had produced little success, the former members of Maroubra Force captured Gona after heavy fighting - but at tragic cost.

Those Ragged Bloody Heroes is the story of those battles told as never before, through the eyes of the Australian soldiers who fought there. It is a story that raises serious questions about the planning and command of the Kokoda and Gona campaigns.

Those Ragged Bloody Heroes is a stirring history of triumph, tragedy and controversy set in the mud and steaming jungle of the Kokoda Trail and the fireswept beaches at Gona.


Bekijk de video: Kokoda Trail (Januari- 2022).